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关于“汤包”和“小笼包”的源起，实在是扑朔迷离。最厉害的恐怕百度百科的“汤包”词条了。将汤包小笼包的历史推到了三国时期。
有关汤包的发明，最早可以追溯到三国时期，传说当时京口（即江苏省镇江市）的渔民为了祭奠孙夫人，效法诸葛亮发明馒头故事，用蟹黄包肉馅做成汤包，以代替祭品。
我很疑惑啊！为什么祭奠孙夫人，就用“蟹黄包肉馅做成汤包”？按这个格式我说“上古时代为了祭奠燧人氏，南京人民用面包夹牛肉饼做成汉堡”，你上哪说理去啊？
相比之下，我大南京六合以蟹黄汤包闻名的龙袍人民，倒是谦虚多了。他们说：
据《六合县志》记载，“龙袍蟹黄汤包清末即负有盛名，……最少也已有100多年的历史。
这个就比较唬人了！乖乖！《六合县志》啊！吓死我了！《六合县志》较早一版应该是明朝编纂的《万历六合县志》，上一版是清朝编纂《光绪六合县志》，能说出“清末”这样的话来的，显然是2013年出版的，由“南京市六合区地方志编纂委员会”编纂的这本《六合县志（1988.1~2002.4）》——好了！“清末即负有盛名”的根据在哪里？就凭这个编委会这么说的？呵呵。
胡适先生从来都没有说过的那句话太准确了！“历史就是一个任人打扮的小姑娘”。你一地方志无凭无据地胡说八道，六合人民自然就当真的一样当真了。
抛开所有的“据传”、“相传”，我现在看到过的，最早的关于汤包或小笼包的准确记载，是《珊瑚》半月刊第45期（民智书局1934年出版）中，一篇署名为“莲影”的文章，“苏州小食志”。其中在点心一节中提到：
至于小笼镘头，向无此等名目，流行不过十年，由于松酵大馒头之粗劣无味，于是缩小之，馅以猪肉为主，有加以蟹粉者，有佐以虾仁者，甜者有玫瑰、豆沙、薄荷等，俱和以荤油。无论甜咸，皆以皮薄汤多为要诀，其蒸时不以大笼统蒸，而以小笼分蒸，美十枚为一笼，小笼之名，职是故耳。元妙观内五芳斋，宫巷、太监巷内鸿兴馆，俱不恶。
文章中所描述的“小笼馒头”，一眼即可以看出，就是我们现在谈的汤包小笼包。猪肉馅儿的，蟹粉馅儿的，都包括了，而且要点是“皮薄汤多”。可见，小笼汤包或小笼包子其实是同一样东西，不能说汤汁少的是小笼包。汤汁少只能说明这个小笼包不行。
刊有“苏州小食志”的这一期，发行于1934年。文中称“向无此等名目，流行不过十年”。以此推算，“小笼馒头”的流行——至少在苏州——差不多开始于上世纪三十年代左右。
作者“莲影”的身份事迹不详。但从“苏州小食志”的文章内容来看，“莲影”对老苏州的小吃美食及各字号了然于胸、信手拈来，用我们今天的话来说，显然是一个资深吃货，而且还有一定的文学修养。“苏州小食志”这篇文章，并非汲汲于某种美食的源起，而着重关注于小吃及字号的口味。因此，虽然对汤包小笼包的起源，并非权威性的证据，但也是很有力的参考资料。
《珊瑚》半月刊是1932年7月由范烟桥与叶文彬合办于苏州的一份苏州地方性文艺刊物。范烟桥任主编，叶文彬任发行人，由苏州文新印刷公司印刷。《珊瑚》半月刊历时两年，于1934年6月终刊，共刊行4卷48期。
主编范烟桥可是个人物，兴趣广泛，文艺类项目几乎都有涉足。曾经经柳亚子引荐加入南社。是民国时期上海滩影视界的黄金编剧。民国上海摊影视界是什么地位？差不多相当于上世纪九十年代香港影视界在中国的地位。金嗓子周旋的那首“夜上海”，也是范烟桥填的词。他还编过一本《中国小说史》。与周瘦鹃，程小青合称为苏州文化界三老。
范烟桥本人就是一名资深吃货。他学名镛，字味韶，号烟桥，乳名爱莲。所以，我很怀疑这个“莲影”，其实就是范烟桥本人的一个笔名。
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